0
0 Й
0 Й

Войти / Регистрация

Войти в личный кабинет

Я не помню пароль

зарегистрироваться

Или авторизуйтесь через социальные сети

Регистрация

войти
каталог товаров

    Nikon Z6: большой обзор беззеркальной камеры

    Nikon Z6: знакомство

    Пожалуй, это самый продолжительный тест камеры, который я когда-либо проводил в своей практике. Этот обзор — результат работы с камерой Nikon Z6 на протяжении без малого пяти месяцев. Можно сказать, что с камерой я уже сроднился;) Я протестировал все существующие на текущий момент объективы для нового байонета Z, и даже несколько F-объективов через адаптер FTZ. Некоторые обзоры объективов уже опубликованы, некоторые ожидаются в будущем — ссылки я дам внизу после обзора и в тексте по мере упоминания. Публикация получилась большая, не зря ведь в заголовке написано «большой обзор Nikon Z6». Так что приготовьтесь, заварите чайку или кофейку (алкоголь не приветствуется, лучше мыслить трезво;)). Поехали!

     

     

    Nikon Z6, как и более старшая модель Z7 (обзор Nikon Z7), продаётся в четырёх вариантах: с китовым объективом 24-70/4, с китовым объективом и адаптером FTZ, только корпус и переходник FTZ, только корпус. Решение оснастить камеру новым байонетом, я бы сказал, вынужденное.

     

     

     

    Байонет получил больше контактов, что позволят ускорить передачу данных с объектива на камеру и обратно. Увеличенное число контактов даёт возможность размещать на объективах больше органов управления и информационный дисплей, как мы это видим у 24-70/2.8. Все новые объективы для системы Z имеют электронное кольцо управления фокусировкой, что вначале непривычно, но в будущем приходит осознание удобства этого решения. К тому же кольцо имеет возможность назначения других функций, таких как компенсация экспозиции или, к примеру, изменение ISO.

    Новый байонет получил более короткий рабочий отрезок — всего 16 мм. Помимо того, что это даёт в сочетании с увеличенным диаметром фланца возможность проектировать уникальные по своим характеристикам объективы, это также даёт возможность устанавливать через переходник все объективы всех существующих систем. Ну и, конечно, немаловажным является компактность корпуса, которую было бы просто невозможно достичь при большом рабочем отрезке.

     

    Nikon Z6 + Nikkor Z 50/1.8. Параметры: 1/3200, f1.8, ISO100

     

    Подводя итог вышесказанному о новом байонете, можно сказать, что компания Nikon сделала ставку на будущее и не стала «втискиваться» в рамки старого байонета. Мы уже увидели несколько абсолютно уникальных объективов, дальше больше, и не только объективов. Мы сейчас только в самом начале системы, но это не говорит о том, что Nikon Z6 или Z7 не отвечают высоким требованиям профессиональных фотографов.

     

    Внешний вид Nikon Z6 и технические характеристики

    Nikon Z6 и Z7 получили абсолютно идентичный внешний вид — разница только в названии, которое красуется внизу справа от байонета и, безусловно, в начинке.

     

     

    Внешний вид стал более современным, но всё же узнаваемым для Nikon. Практически все органы управления знакомы пользователям зеркальных камер компании. В принципе, когда берёшь камеру в руки, если ранее пользовался зеркалками Nikon, то не ощущаешь дискомфорта. Здесь не надо привыкать к чему-то новому — всё знакомо, всё на своих местах.

    На верхней панели фотоаппарата слева от горячего башмака диск переключения режимов. Для смены режима необходимо нажать кнопку блокировки, расположенную в центре диска. Из режимов здесь стандартные PSAM, авто и три пользовательских режима U. Переключение левой рукой удобное, никаких серьёзных усилий прилагать не нужно.

     

     

    Рядом с диском кнопка переключения режимов работы видоискателя и основного дисплея. Их три: только видоискатель, дисплей выключен; только дисплей; автоматический — при приближении к видоискателю он включается, а дисплей отключается. В общем-то, это стандартно для беззеркальных камер с электронным видоискателем.

    Справа от горячего башмака регулятор диоптрий — чтобы настроить под себя необходимо вытянуть регулятор, что исключает случайное изменение индивидуальней настройки.

    Бо́льшую часть верхней панели занимает дополнительный информационный дисплей. Это монохромный LED — в темноте всё отчётливо видно. На дисплее отображаются параметры экспозиции, количество свободных кадров, заряд батареи и текущий режим съёмки.

     

     

    Такой дисплей характерен для профессиональных камер и очень полезен в работе, хотя у зеркальных камер он был более информативен. Яркость можно регулировать или вовсе отключить работу дисплея.

    Справа от дисплея отверстия динамика и диск управления. Кстати, забыл про микрофоны — здесь их два и расположены он по бокам от горячего башмака.

    Притом что новые фотоаппараты линейки Z заметно похудели, рукоятка осталось прежних размеров. Если сравнивать с конкурентами, то у Nikon самый удобный хват, я считаю это очень важным моментом. Во время работы с полнокадровыми беззеркалками других производителей у меня очень быстро устаёт кисть правой руки, причём это не зависит от веса объектива, даже с самыми маленькими. Здесь такой проблемы вовсе нет, мне очень комфортно работать, но подчеркну, что именно мне, у каждого могут возникнуть собственные ощущения и не исключаю, что отличные от моих.

     

    На рукоятке фотоаппарата помимо переключателя питания и кнопки спуска, кнопка старта/остановки видеозаписи, кнопка ISO и кнопка компенсации экспозиции. Под спусковой  кнопкой второй диск управления.

    Включение видеозаписи работает только в режиме видео, за который отвечает отдельный переключатель на задней панели камеры. Режимом работы ISO очень удобно управлять: при нажатии на соответствующую кнопку, передним диском можно включить/выключить авторежим, а задним диском установить значение ISO. Скажем так, подобное управление ISO это особая «фишка» Nikon. Компенсация экспозиции регулируется задним диском, при одновременном нажатии соответствующей кнопки на рукоятке камеры.

    Когда дополнительные кнопки не нажаты, передний диск отвечает за регулировку диафрагмы, а задний диск управления за выдержку в соответствующих режимах съёмки.

     

     

    На передней панели под третий и четвёртый палец правой руки две программируемые кнопки Fn1 и Fn2. По умолчанию Fn1 отвечает за регулировку баланса белого, а Fn2 за настройку автофокуса. Это довольно удобно, поэтому я не перенастраивал назначения этих кнопок.

     

     

    На другой стороне от объектива замок байонета и подсветка автофокуса. Почему-то многим не нравится, что подсветка зелёного цвета. У меня это не вызывает какого-то негодования. На нижней панели — отсек для батареи и штативное гнездо.

     

                    

     

    Справа отсек для карты памяти XQD. Слот, к сожалению, один. Мне кажется было бы очень здравым решением оснастить камеру двумя слотами, но разных типов карт: XQD и SD. Да, XQD это высокоскоростные и надёжные карты, но пока очень дорогие, и если раньше при покупке фотоаппарата карта давалась в подарок, то сейчас это уже не так. За карту объёмом 64Gb придётся отдать более 13 тыс. рублей, что немало, плюс обязательно нужен ридер, а вообще, желательно иметь хотя бы две таких карты, вот и считайте. Но если быть честным, то SD карта UHS-II, например SanDisk Extreme Pro, со скоростью записи 300MB/s (у XQD 400MB/s) объемом 64Gb стоит так же 13 тыс. рублей.

     

     

    Слева на корпусе камеры под резиновыми заглушками расположены разъёмы. Под одной из них: выход на наушники и микрофонный вход. Под второй: разъём спускового тросика, HDMI и USB Type-C. Расположение, точнее порядок разъёмов, на мой взгляд, можно было бы сделать другим. Спусковой тросик — это не такое уж популярное устройство, сейчас можно намного удобнее управлять камерой со смартфона, не приобретая дополнительных устройств. Но я не говорю, что его следует вовсе убрать. Нет. Просто поменять местами с USB. Почему мне кажется так было бы удобнее. Ведь фотоаппарат можно заряжать от внешнего пауэрбанка, плюс при подключении (если мы говорим о видео) к стедикаму также используется этот разъём. В общем, он явно более часто используется, чем разъём спускового тросика.

     

     

    Также на левой панели расположился еле заметный индикатор питания, который горит/мигает в случае, если идёт зарядка аккумулятора через USB Type-C.

    А теперь о самой насыщенной органами управления — задней панели. Большее пространство занимает откидной TFT-LCD дисплей диагональю 3,2 дюйма и, как это полагается для современных камер, он сенсорный.

     

     

    На мой взгляд, такой наклонный дисплей более удобен и оперативен в работе, нежели поворотный. Разрешение дисплея 2,1 млн точек. Есть возможность регулировки яркости по 11 уровням.

    Здесь хочу заметить сразу один момент, который я слышал от коллег. Во время работы у них наблюдалась разница в яркости изображения на дисплее и в видоискателе, что создавало проблемы в работе. Связано это с тем, что видоискатель имеет автоматическую яркость по 11 уровням, поэтому если в работе будет ощущаться подобный эффект, то следует отключить автоматику в видоискателе и настроить уровень яркости соответствующий уровню яркости основного дисплея.

     

                        

     

    Видоискатель OLED имеет разрешение 3,69 млн точек, 100% покрытие и увеличение примерно 0.8x. Сверху над видоискателем датчик, реагирующий на приближение. Наглазник видоискателя съёмный. Часто необходимо снимать наглазник, к примеру, когда устанавливаем камеру на стедикам, поскольку он мешает.

    Слева от дисплея отсутствуют привычные для Nikon элементы управления, все они перенесены вправо от дисплея. Наверху слева остались только привычные кнопка запуска просмотра и удаления.

    Справа от дисплея расположились два восьмипозиционных селектора, которые в случае управления точкой автофокуса функционально полостью идентичны. Под нижним селектором кнопки увеличения/уменьшения изображения, которые полезны не только при просмотре отснятых кадров, но и, допустим, при ручной фокусировке, когда мы можем уволить конкретную часть изображения и проверить резкость. Рядом с этими кнопками расположились кнопка меню и кнопка режима съёмки/автоспуска.

    Над нижним селектором кнопка «i», которая отвечает за выход быстрого меню настроек.

     

     

                      

     

     

    Качество изображения

    Nikon Z6 оснащён КМОП-матрицей 35,9 × 23,9 мм, формат Nikon FX. Эффективное разрешение 24,5 млн пикселей. Матрица изготовлена по технологии обратной засветки. Стандартная чувствительность ISO 100-51200, есть расширенная минимальная чувствительность ISO50, а максимальная ISO204800. На практике расширенные высокие значения неприменимы.

     

    Nikon Z6 + Nikkor Z 24-70/1.8. Параметры: 1/25, f/4, ISO1250, 24мм

     

    Обычно, для проверки «шумности» матрицы, я делаю фотографии одной и той же сцены на разных значениях. В этом обзоре, помимо такого теста, я решил испробовать совершенно новый для наших обзоров способ. Такое тестирование придумано не мной и часто используется независимыми изданиями.

    Суть методики заключается в том, чтобы сделать снимки с закрытой крышкой объектива на всех значениях ISO. При этом выставляется выдержка 1/160, чтобы не происходило перегрева сенсора и не появлялся тепловой шум, диафрагма f/11 и фокусное расстояние 70 мм дабы избежать виньетирование (мы тестируем на объективе 24-70/4). Далее, мы открываем все файлы и выписываем данные по среднему отклонению на красном канале, либо любом другом, но я анализировал именно красный, в принципе на всех трёх каналах показания идентичны.

    Для анализа файлов я использовал RawDigger, который отключает все встроенные улучшения в RAW-файле и показывает действительно истинный «сырой» файл с матрицы. Производители включают в свои RAW-файлы улучшения, которые невозможно отключить в простом конвертере, таком как, к примеру, Lightroom, поэтому приходится использовать RawDigger.

    И вот что получилось.

     

     

    Результаты, в общем-то, выглядят предсказуемыми, но если присмотреться, есть один странный момент. Рост шумов происходит не всегда предсказуемо. До значения ISO640 шумы растут равномерно, но на ISO800 по какой-то причине уровень шумов падает почти в 4 раза. Изначально я предположил, что во время теста произошёл какой-то сбой, поэтому я решил сделать ещё серию снимков на всех значениях и снова их проанализировать — результат полностью повторился.

     

    Nikon Z6 + Nikkor Z 35/1.8. Параметры: 1/200, f/1.8, ISO2800

     

    ISO 100

     

    Если на графике мы отчётливо видим снижение шумов на ISO800 по сравнению с ISO640, то на картинке этого совершенно не заметно. Собственно какого-либо серьёзного влияния шумов незаметно вплоть до ISO2500. На ISO 3200 можно заметить цветной шум на светлых участках кадра при 100% увеличении. С ISO5000-6400 цветной шум начинает проявляться уже и на тёмных участках кадра. ISO10000-12800 начинается заметная деградация картинки, однако, это все ещё рабочие значения — для экстремальных условий низкого освещения картинка получится вполне приличной и пригодной даже для не крупноформатной печати. А вот уже дальше с каждым новым значением ISO шумы начинают заметно «замыливать» картинку, но, как любят многие говорить, если перевести в Ч/Б, то это будет выглядеть эффектно и приемлемо. ISO32000-51200, наверно, даже не спасёт перевод в Ч/Б, но, опять же, бывают разные экстремальные ситуации, иногда нужно привезти хоть какой-то кадр. Выше ISO51200 изучать картинку я уже не вижу смысла, хотя камера и предлагает возможность увеличить до ISO204800, этого лучше избегать, так как картинка получается абсолютно не применимой.

     

    Nikon Z6 + Nikkor Z 24-70/4. Параметры: 1/200, f4, ISO20000, 46мм

     

    Конечно, этот график больше применим для сравнения сенсоров разных камер и не отражает визуально картинку. Поэтому для понимания что эти цифры действительно значат на практике я сделал стандартный тест с книгами наглядно показывающий интенсивность шумов. Файлы также открывались в RawDigger, чтобы исключить возможные влияния встроенных улучшайзеров.

     

    Динамический диапазон Nikon Z6

    Камера обладает невероятно широким динамическим диапазоном. Если снимок сделан не на высоких ISO, то из теней можно вытянуть любые детали. На примере ниже ползунок Shadows в Adobe Lightroom установлен на +100, а Blacks на +20, при этом появления шумов в тёмных участках кадра совсем не наблюдается.

     

    Nikon Z6 + Nikkor Z 24-70/4. Параметры: 1/800s, f/4, ISO100, 70мм

     

    Слегка заметное появление шумов на самых тёмных областях происходит при поднятии экспозиции приблизительно на 4,5 ступени. Согласитесь, это очень большой запас!

    Снимок ниже намеренно переэкспонирован, чтобы протестировать, как RAW Nikon Z6 ведёт себя в светах. И, надо сказать, здесь также деталей в светлых участках сохраняется много. Ниже была сделана корректировка экспозиции в -2 ступени и Highlights в -100.

     

    Nikon Z6 + Nikkor Z 50/1.8. Параметры: 1/100s, f/6.3, ISO100

     

    Как видите, камера имеет очень широкий динамический диапазон успешно применимый на практике.

     

    Серийная съёмка, автофокус и стабилизатор

     

     

    Максимально возможная скорость серийной съёмки Nikon Z6 12 кадров в секунду. Более того, с приходом новой прошивки 2.0, камера стала снимать без блокировки экспозиции в высокоскоростном режиме серийной съёмки, что не может не радовать. Во всех режимах автофокус не блокируется, так же как и отслеживание по лицу и глазам.

     

    Nikon Z6 + Nikkor Z 50/1.8. Параметры: 1/400, f/1.8, ISO100

     

    Вообще, обновление прошивки я очень ждал и это не только за АФ по глазам, в общем-то, я не считаю это такой уж необходимой функцией, достаточно АФ по лицу. К примеру, при серийной съёмке на концерте, где достаточно темно, я практически не мог получить приемлемых кадров, брак был очень высокий. После обновления камера в подобных условиях стала работать заметно лучше, количество брака серьёзно сократилось.

    Буфера при съёмке в RAW 14 бит «сжатие без потерь» хватает приблизительно на 32-35 кадров, после заполнения скорость снижается.

     

    Nikon Z6 + Nikkor Z 50/1.8. Параметры: 1/3200, f1.8, ISO100

     

    Nikon Z6 имеет 273 точки фазовой автофокусировки, что покрывает практически всю площадь кадра. Кстати, если использовать мануальные объективы, то здесь можно включить функцию выделения пиков, что очень помогает в работе, причём можно даже выбрать цвет выделения пиков.

     

     

    Выбор области фокусировки можно осуществить с помощью селектора или дополнительного селектора, а также при помощи касания экрана. Однако, при выключенном экране выбор точки касанием недоступен. Возможно, в будущих прошивках такой функционал будет добавлен, хотя я этим даже в других камерах не пользовался, но знаю, что многим такая возможность очень нравится.

     

    Nikon Z6 + Nikkor Z 24-70/4. Параметры: 1/1600, f14, ISO2000, 70мм

     

    Полностью автоматический режим фокусировки по всему полю кадра работает не всегда корректно. Справляется он только с простыми сюжетами и там, где нет лица. Скажем так, такой режим пока ни у кого не работает корректно в сложных условиях. Поэтому лучше всего использовать другие режимы. Кстати, для переключения режимов здесь реализован очень удобный сценарий: при зажатой кнопке Fn2 на передней панели задним диском меняется режим работы фокуса, а передним размер области фокусировки. Таким образом, переключение происходит одной рукой и очень оперативно. Помимо этого, настроить режим фокусировки можно с помощью быстрого меню «i».

     

     

    Есть здесь и режим отслеживания объекта. Я уже как-то писал, что мне не очень понравилась реализация управления таким режимом. Приходится делать слишком много манипуляций. К примеру, у тех же зеркальных камер Nikon немного проще. Здесь для начала отслеживания нужно нажать на кнопку ОК и селектором навести пиктограмму на объект и снова нажать на ОК, для выхода из отслеживания необходимо опять нажать ОК. Немногим проще при использовании сенсорного дисплея — тут нужно всего лишь указать пальцем на объект и отслеживание запустится автоматически.

    При надобности можно включить бесшумный режим съёмки, но необходимо учитывать присутствие эффекта rolling shutter.

     

    Nikon Z6 + Nikkor Z 24-70/4. Параметры: 10s, f4, ISO640, 70мм

     

    Новые Nikon Z, в отличие от своего главного конкурента, получили 5-осевой матричный стабилизатор. Причём получился он действительно классным, непросто для галочки. Стабилизация при съёмке видео с рук работает превосходно, это отмечали даже приверженцы другого бренда, производящего полнокадровые бз-камеры со стабом, но про видео чуть позже. Nikon заявляет эффективность работы стабилизатора в 5 ступеней. На деле, если руки уж совсем у вас не трясутся, можно получить вполне резкий кадр на выдержке 2 секунды! Такие результаты мне удалось получить на Nikkor Z 24-70/4

     

    Выдержка 1/3:

     

    Nikon Z6 + Nikkor Z 35/1.8. Параметры: 1/3s, f/5.6, ISO100, 24мм

     

    Выдержка 1 секунда:

     

    Nikon Z6 + Nikkor Z 35/1.8. Параметры: 1s, f/14, ISO100, 24мм

     

    Выдержка 2 секунды:

     

    Nikon Z6 + Nikkor Z 35/1.8. Параметры: 2s, f/18, ISO100, 24мм

     

    Эти кадры были сняты с рук.

    Ниже несколько кадров, сделанных с проводкой — весьма непростой сценарий как для автофокуса, так и для стабилизатора. Однако, камера показывает эффективность работы и стабилизатора, и автофокуса. Конечно, брака было получено очень много, но в таком сценарии его не избежать. Автофокусировка происходила по центральной точке.

     

    Nikon Z6 + Nikkor Z 35/1.8. Параметры: 1/15s, f/16, ISO50

     

    Nikon Z6 + Nikkor Z 35/1.8. Параметры: 1/13s, f/16, ISO50

     

    Nikon Z6 + Nikkor Z 35/1.8. Параметры: 1/8s, f/16, ISO50

     

    Съемка видео Nikon Z6

    Зеркальные камеры Nikon никогда не отличались выдающимися возможностями для записи видео и никогда не использовались профессионалами для этого. Но новая система Z осуществила большой шаг вперёд, причём не все возможности железа ещё реализованы. В скором времени мы увидим обновление прошивки с добавлением возможности записи видео 10bit 8.2.2 на внешний рекордер. А на текущий момент, если использовать внешний рекордер, можно записывать 10-битный формат N-Log.

     

     

    Nikon Z6 умеет записывать видео в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду, причём запись идёт со всего поля кадра без кропа, а это немаловажно. Ресурса батареи хватает приблизительно на 80 минут видеозаписи. Максимальная длительность одного ролика ограничена и составляет 29 минут 59 секунд. В процессе записи я не заметил сильного нагревания корпуса.

     

     

    Дополнительно к матричному стабилизатору есть электронный, который можно по желанию включить. Но при его работе происходит небольшой кроп.

    При записи Full HD камера способна писать до 120 кадров в секунду, причём есть два ражем — замедленный и обычный.

     

     

    (видео выше снято с использованием стедикама Weebill Lab)

    Помимо этого, для видеографа здесь есть разъёмы под внешний микрофон и наушники.

    Кто-то жаловался на работу автофокуса при записи видео. На самом деле тут всё дело в настройках. Заходим в меню пользовательских настроек в раздел G (видео) — здесь есть параметр Скорость АФ.

     

     

    Присутствует 10 ступеней регулировки скорости работы, так что если не хватает реакции АФ то ставьте +5. В режиме видео отслеживание работает только по лицу.

     

    Таймлапс, цейтраферная съемка и фокус-стекинг

     

     

    Хотел закончить на видео, но решил добавить ещё один раздел в обзор о дополнительных функциях. Они не самые важные, но их присутствие, безусловно, не будет лишним. Все эти функции включаются в Меню режимов фотосъёмки.

    Если автобрекетинг, мультэкспозиция и съёмка HDR — это уже все привычные функции, то вот, к примеру, съёмку со сдвигом фокусировки (фокус-стекинг) нечасто встретишь, а это просто необходимо для пейзажных фотографов и особенно для предметной съёмки.

     

     

    В этом режиме камера делает установленное количество снимков, изменяя фокусировку от начального положения до бесконечности. Причем здесь, можно установить не только количество кадров, но и шаг фокусировки, интервал снимков, блокировку экспозиции и даже бесшумную съёмку. Расстраивает только одно, что камера не умеет сама «сшивать» такие кадры.

    Ещё две функции, которые меня заинтересовали, это интервальная съёмка и цейтраферная видеосъёмка. Эти два режима используются для создания таймлапсов, но имеют определённые отличия.

     

     

    Если мы используем цейтраферную съёмку, то в результате получаем готовый видеоролик с максимальным разрешением 4K/30fps.

     

    Продолжение читайте на сайте-источнике

     

    Авторство фотографий и статьи принадлежит Илье Кайгородову. Любое копирование контента только с согласования автора


    Источник: photar.ru

    Читайте также

    вернуться ко всем обзорам